One afternoon, on a scorching day,
the Red-Eyes sat in a circle in the shade.
Their leader proclaimed: ＂This season, Angkar
will start more intensive work
to finish ahead of schedule.......＂
I knew I could never escape. I remembered
what the Great Spirit had told me: in time of danger
I should burn incense and invoke Sakadevaraja,
the King of Angels,
to save the lives of my countrymen and women.
目前柬埔寨是君主制（所以國王從赤柬後一直想跟總理爭權），國號是「柬埔寨王國」，國旗上的建築就是鼎鼎大名
傳說中 的吳哥窟（Angkor Wat），也就是俗稱的「
小吳哥」。五座佛塔中央最高（55～65公尺），一樣是宇宙中心須彌山的象徵，塔頂成蓮花含苞待放貌。導遊說當地法律規定所有建築物的高度不可以超過吳哥窟。只看到三座塔是因為後面兩座被前面兩座擋住了（也比較好畫）。遊玩過
大有哥 大吳哥後，就來參觀此行最重點－小吳哥（吳哥窟）啦！
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| 柬埔寨國旗樣式 |
吳哥窟看日出
吳哥窟位於暹粒市區北邊六公里。身為
世界遺產，還進入過七大奇景
決選名單（我的心得是，吳哥窟還比一樣落選的復活節島甚至勝出的里約基督像有資格多了），吳哥窟的日出更是觀光客必賞行程。因為吳哥窟正門面西，大門甬道（到最裡面約800公尺）通過護城河後廟前有兩處蓮池塘，日出及莊嚴吳哥寺的無敵對稱倒影，用一種寧靜柔和的步調震懾人心。（但是
官網說比金字塔還令人印象深刻，比泰姬瑪哈陵還精緻，真敢講）
吳哥窟建於十二世紀，吳哥王朝開國君王Suryavarman II 的傑作，今人估計耗時三十年竣工，主要供奉印度教的毗濕奴神（Vishnu）。國家的太廟（state temple）卻面西實屬反常（吳哥遺址的廟都面東，面向日落的西方被視為死亡象徵。），所以有學者推測這是國王的陵墓。配合
最近的新聞發現，吳哥窟地底下別有洞天，也許吳哥窟還有不為人知的一面呢！
這兒的日出這麼有名，自然會配合這行程有許多配套。譬如跟飯店說要看日出，便會早早準備豐盛的餐盒，就不會失掉一次吃 buffet 早餐的機會（再趕回來飯店吃早餐舟車勞頓又費時，看完日出直接參觀小吳哥行程才順）。飯店還能幫忙叫 tuk tuk（這兒特有的機械黃包車）配合，當然也能 morning call。這天早早便跟導遊約好五點從飯店出發（這是必備行程導遊都會配合），當然，門票（我們買
七日券）都要隨身攜帶讓工作人員
打卡 打孔。
另外要注意的是，吳哥窟是柬埔寨人的聖地，更是民族的驕傲，
衣著要得體以示尊敬。雖然天氣炎熱，但這兒要求不可著短褲或無袖上衣，褲子一定要超過膝蓋，肩膀不可露出！進到最上層的「天堂」，工作人員會提醒脫帽。就算不是世界文化遺產，我們也要對古蹟有
保護之心，不要有脫序行為。
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| 日出前剪影 |
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| 觀日出人潮 |
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| 學老外跳入水塘拍照，不怕前面有人擋住 |
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| 偽 ● 情侶裝（重點是飯店準備的大餐盒） |
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| 日出東方 |
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| 日出後人潮漸散，準備入內參觀 |
神聖的殿堂－小吳哥
吳哥窟外城牆約成方形，邊長約一公里（1.5x1.3 km
2），外由護城河圍成，河寬200公尺，周長5.5公里。西面進城門前，甬道入口便是兩座石獅及七頭蛇（
Naga）鎮守著，12公尺寬、250公尺長（到外牆）的甬道直通吳哥窟前，一路上甬道邊緣亦間有 Naga 欄杆，蛇頭優雅地直立朝向天空，展開如扇形。外牆入口處為三座塔，塔頂半傾毀，恰恰擋住內頭別有洞天的五座塔本體。過了這兒，本來明信片般平面的景致，輪廓及深度開始清晰，栩栩如生的立體奇觀躍然眼前，展現其神聖巍然的氣度。
走進入口高塔，便可見到
吳哥窟前兩蓮池塘萬頭鑽洞，屏息以待日出的剎那。兩旁藏經閣也是欣賞日出的休憩好所在（邊吃早餐），也可以鑽到池邊最前緣欣賞美景。如果像我們因為持七日券而二訪吳哥窟日出，也可多嘗試在不同位置欣賞。那時有一外國人忽然涉入蓮池中拍照，原來池水不深，還可獨享無人美景（這樣
照相就不會有
雜魚 人入鏡）。
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| 包圍小吳哥的護城河 |
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| 護城河 |
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| 甬道旁都有 Naga 貌欄杆 |
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| 甬道很寬；許多觀光客會買紀念 T shirt |
地獄、人間、天堂
走到吳哥窟本體最三層建築的最外層－地獄的象徵，只見石柱（一排約六十根）內的外牆有如高兩米的巨型螢幕，展示舉世聞名的吳哥浮雕（Gallery of Bas-reliefs），四邊都有，被通往中堂的中間入口分為左右兩側，所以共有八則故事。（
平面圖看這裡）
外側石柱和內壁外側之間，就像畫廊的空間般可讓人好好欣賞浮雕（雖然現在有欄杆，禁止觸摸石壁，除了怕毀損也怕遊客摳殘存金箔）。這時也要抉擇，是要長驅直入參觀中層再到最內層爬上「天堂梯」到天堂象徵的塔中呢，還是先在外層繞一圈欣賞浮雕再進去。最外層的左側向北處有一塔，俗稱「敲心塔/廊」（Hall of Echoes），在塔內空間搥幾下胸，可聽到陣陣回音。因為空間的構造，聲音在塔內加成而放大，形成共鳴。
進到中層「人間」，其外牆不若「地獄」外牆般雕梁畫棟，也許是供僧侶或國王在此打坐冥想。再往內走，內牆就佈滿了約2000尊飛天仙女（Apsara）浮雕，除了曼妙舞姿，其髮型據聞有37種！她們皆是「攪拌乳海」時孕育而出，觀之令人心曠神怡，迷人攝魄。觀察其細節，各個仙女不盡相同，妖豔的姿勢顯示出正面向著觀者，而腳雕成側面。這和
埃及扭曲的人像特徵又不一樣：埃及的人頭是側面，但眼睛畫正面像；肩膀及胸部是正面，手臂跟腳又畫側面，其中腳還都是內側，看起來像兩隻左腳。（參考《
藝術的故事》）
最內層最高層的天堂塔，要爬陡峭的天堂梯（七十度）才能進入五座塔內（西側比較不陡；南側為水泥梯有扶手），以前只有國王或高級僧侶才能進入呢！其實整座吳哥窟占地遼闊，又要費力攀爬，好不容易參觀完也只是半天行程，另外半天就算沒這麼需要體力活，炙熱毒辣的豔陽也足以令人疲累，所以還是趁年輕來！
仔細觀察吳哥建築的塔頂，和羅馬的穹頂又不一樣，特殊的堆疊工藝形成獨特的蓮花苞貌。進到天堂的五座塔，就是暹粒最高處（
官網還寫中央最高塔跟巴黎聖母院一樣高耶！寫了我就信嗎？）四座塔中各有佛像，或坐或臥或立。本來供奉印度教神祇毗濕奴神（Vishnu）的廟內有許多佛像，見證後來吳哥王朝國教由印度教轉變為佛教。
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| 飯店準備的豐盛早餐盒 |
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| 吳哥窟的壁畫浮雕多不能觸摸，越摸除了毀損外還失原味。照片為錯位借位，好孩子別真的摸唷！ |
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| 參觀之餘也可以往外看看如茵綠草 |
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| 石柱（右側）和內牆外側（左側）的浮雕之間，彷彿置身畫廊空間欣賞曠世巨作 |
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| 通往塔頂「天堂」的木梯 |
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| 這兒占地遼闊，體力活來著！ |
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| 走天堂梯到天堂囉！走上去彷彿升天了！（又熱又累） |
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| 「天堂」的佛像 |
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| 來天堂從暹粒最高建築居高臨下 |
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| 愛情梯，因為80年代有位法國老太太失足墜落而亡，先生便出錢修木梯（其他處）。這兒封閉供人瞻仰。照片可見階梯很窄，腳掌須轉九十度才能著力，確實危險 |
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| 回首來時路 |
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| 吳哥窟門口外車水馬龍，除 Tuk tuk 車（機車後面有遮陽棚）外還有國際半馬拉松廣告 |
吳哥浮雕
官網建議由西邊入口進入到外牆，往右走逆時針參觀，也就是說保持浮雕在左手邊。浮雕的人物有些規則，譬如說地位越大越大尊、腳彎曲起來就是在跳舞（像飛天仙女 Apsara）。
KURU之戰
這是印度教兩大史詩之一《
摩訶婆羅多》的主題，描寫印度
Kurukshetra 這個地方兩（堂或表）兄弟家族大戰的故事。這兒導遊形容「這邊打過來，那邊打過去，打了幾天，沒有輸贏」，然後友人阿山哥便道：「阿不就
平分秋色？！」中文不是導遊母語，聽得懂就好啦！準備左轉看南邊壁畫。
國王 SORYAVAMAN 二世大軍
前面有提到這位就是吳哥王朝的
開國君王，也是吳哥窟建造者，自然要歌功頌德一下。國王率高棉軍隊御駕親征攻打泰國人（穿裙子），在這幅圖中還出現兩次！怎麼知道的呢？從圖案旁的碑文得知，或是導遊說的看傘蓋，職位越高越多傘。高級將領都坐在象上指揮，最多傘遮蔭的便是國王（15把大陽傘），當然比例也最大，頭飾最華麗，還站在大象上，果然英明神武天生神力。另外值得注意的是，樹木和動物畫在圖畫上層作為背景，國王對面是毗濕奴神（
Visnu），站在神鳥
Garuda 上，神鳥又站在旗竿上，率眾婆羅門（
Brahman）向國王詠唱吟誦讚美聖歌。
閻魔審判－天堂與地獄
這壁畫頂端在1947年遭雷擊後由法國人重建，浮雕上刻畫37個充滿喜樂的天堂和32個地獄專司懲罰磨難，由死神
炎魔 閻魔（
YAMA，有許多手臂，騎水牛）負責審判。地獄之門非想像中的一道門，而是地上的一窟洞，該去地獄的就像沖水馬桶般一股腦兒往下倒，其中慘況不輸十八層地獄。看完又準備左轉看東面浮雕囉！
乳海翻騰
這大概是最有名的浮雕，也是最有名的故事，不論是《
往世書》或是印度教兩大史詩－《
摩訶婆羅多》及《
羅摩衍那》都有記載。由88天神（Deva）及92阿修羅合作抱住大蛇 Naga 纏住充當巨杵的曼陀羅山（
Mount Mandara）
攪拌乳海以煉長生不老藥「甘露」（
Amrta）。這工程規模之浩大連三大主神的毗濕奴神（Visnu）都來參一腳，化身為巨龜在海底充當曼羅陀山的支點。這可不是攪拌個七七四十九天就成了，祂們攪拌了千年！
藥煉成後天神（
Deva）用計讓乳海孕育的吉祥天女（
Lakshmi）「色誘」阿修羅，趁其神魂顛到之際獨吞長生不老藥，其中一位阿修羅叫羅睺（
Rahu）眼見藥快被喝光了，便化身天神混入隊伍裡喝藥，結果被太陽神及月神識破，當「
抓耙仔」向毗濕奴神打小報告，毗濕奴神便將羅睺斬首，豈料長生不老藥已流過喉嚨，所以頭也跟著長生不老。羅睺後來為了報復，想到就攻擊太陽神或月神，將其吞下，造成日蝕或月蝕。
毗濕奴神大戰阿修羅
此處壁畫完成的時間較晚，描寫阿修羅（
Asura）圍攻圖中央的四臂毗濕奴神，想當然耳只有被毗濕奴神屠宰的份。
黑天大勝魔王BANA
黑天（
KRISNA）也是毗濕奴神的化身，一樣坐在神鳥 Garuda 肩上。多臂魔王 Bana 聯合也騎著犀牛的火神
Agni 圍攻黑天。但是不管祂們有多少手臂，不論魔王叫 Banana 還
Banner，最後都只有被宰的份，最後還到濕婆（
Shiva）那請祂饒恕一命。
神魔大戰
21位婆羅門教（早期的印度教）的神祇大戰阿修羅，有財神、戰神、死神、水神等，各有不同裝備與座騎，可以趁此了解一下印度教神祇。
Lanka 之戰
出自印度教兩大史詩之一《
羅摩衍那》。王子羅摩（
Rama，也是毗濕奴神化身，吳哥窟就供奉毗濕奴神嘛！）要解救被十頭二十臂魔王 （Ravana）擄走的妻子，而在 Lanka（今斯里蘭卡）激戰。王子尋妻過程遇到猴王哈努曼（
Hanuman），不但排解糾紛還助祂成為猴王，所以哈努曼為報恩率猴子大軍協助羅摩到此搶救愛妻大作戰。
角亭
除了八大壁畫，在西北角和東北角的角落空間還有許多浮雕值得駐足欣賞，通常導遊也會講解，包括王子羅摩助猴王
哈努曼的故事（有一說是猴王是另一位，哈努曼是其大將，反正都隨導遊說，偷聽其他導遊講也略有出入）。聽導遊說這是因為哈努曼的哥哥誤會被其背叛，所以不但篡位還率眾狙殺哈努曼，最後天生神力、躲在暗處（咦？）的王子羅摩一箭射死其兄，解決紛爭，哈努曼成猴王。聽完故事我覺得，這一切事情發生的源頭是種種的巧合造成的誤會，但是那個篡位的哥哥罪不至死呀！還是以暴制暴被暗箭所殺呢！
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| 可見吳哥人物像手法，正面照但腳是側面的 |
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| 再看一次。除了雙腳的特徵，這浮雕是吳哥遺址唯一露齒微笑的吉祥天女！ |
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| 和埃及風格人物像作對照 |
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| 猴軍咬人 |
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| 象頭象背可見殘存金箔 |
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| 角落空間的壁畫也別錯過了 |
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| 數得出來有幾把陽傘嗎？ |
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| 連石柱也精雕細琢，可惜年久失修 |
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| 現代政府撐得住過往輝煌嗎？ |
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| 穿裙子的泰軍 |
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| 細緻的睫毛與馬鬃 |
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| 騎水牛的死神閻魔 |
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| 根本像沖水馬桶一樣倒進下層的地獄 |
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| 地獄的各種刑罰 |
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| 最知名的乳海翻騰故事 |
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| 乳海孕育萬物，包括上方的飛天女神。底下是毗濕奴神化身巨龜當支點。 |
一般旅遊建議參訪時間兩小時～半天，我個人是建議至少留半天在這兒吧！甚至擇日再訪！我們買了七日券（可惜沒有五日券），所以得以二訪吳哥窟日出。
石色高棉
開頭的詩是柬埔寨詩人吳山姆（U Sam Oeur）所寫。將歷歷在目的赤柬對生活的壓迫、恐懼、無奈與微薄希望藉由詩詞抒發出來。看了《
被詛咒的國度》方知經過赤柬的洗禮，人民對於外人極端不信任，這也包括政府。作者提到，因害怕殺身之禍，就算政府政策失當，也對其惡行默不作聲，普遍不做回應。『在一個不能相信任何人、每個人只管自己的國家，親族是僅存能彼此信賴依靠的社會群體。』如果哪天「飛黃騰達」了（在這個國家意指當公務員甚至當官），那麼
裙帶主義的盤根錯節就能理解了。
雖然是君主制，但是因為當初赤柬的傷痕，聯合國史無前例地「接管」這個國家，直到人民自己選出他們的總理。從1992年3月開始，直到隔年五月大選，花了三十億美金，結果只不過換來了一場民主夢！（這還是本書第四章標題）因為最後不但不遵守大選結果，各政治領袖還近乎以「分贓」的方式鞏固自己的權力。之後聯合國放棄了，美國放棄了，這個國家爹不疼娘不愛，從此低調，退出國際舞台。
對人民來說，擺脫赤柬的恐怖政治就謝天謝地了。反正貧窮買不起電視，識字率不高也看不懂報紙（政府還會審查呢），自然很難得知政府怎麼亂搞。『如今大多數人再度不抱期望，滿足於自身已擁有的事物。他們沒有抱負，沒有夢想。他們想要的只是不被打擾。』『世界照常運轉，而且也會一直這樣下去。』
覺得熟悉嗎？看看別人，想想自己！
望著一堆石頭建築、宏偉壯麗的千年石頭，柬埔寨人擺脫「紅色高棉」，因著自己的沉默，讓其他國家的人，對他們的印象就只剩「石色高棉」。
延伸閱讀：
石色高棉（一） 柬埔寨旅遊須知
石色高棉（二） 柬埔寨旅遊－外圍
石色高棉（三） 柬埔寨旅遊－大吳哥
《柬埔寨：被詛咒的國度》
欽此
